Питомник в апреле

Уход за прикопкой.

После схода снега в апреле в питомнике осматривают зимнюю прикопку саженцев, покачивая каждый из их для доступа воздуха к корневой шейке. Покачивание и даже легкое приподнимание повторяют по мере оттаивания почвы. Запоздание с этим приемом приводит на тяжелых почвах к массовому подопреванию коры в зоне корневой шейки и основания стволика и, как следствие к гибели саженцев.

В третьем поле питомника* (когда подсохнет почва и можно будет ходить) разгибают пригнутые однолетке, затем их обрезают для образования кроны (кронируют).

Неразветвленные однолетки кронируют на высоте 40-50 см от почвы, на 3—5 мм выше хорошо развитой почки расположенной над нижним шипом. Из почек ниже среза начнется ветвление саженцев. Вслед за этим вырезают нижние шипы, если таковые имеются, и удаляют на кольцо дикую поросль. Раны замазывают.

У некоторых сортов в питомнике однолетки разветвленные и похожи на двухлетки. Их кронируют как двухлетки. Выбранные для кроны две-три основные ветки, имеющие хорошие углы отхождения, обрезают на внешнюю почку примерно на одном уровне. Центральный проводник обрезают выше их концов на 15 см (тоже на почку).

Остальные промежуточные боковые ветки, ненужные для формирования скелета кроны, оттягивают в горизонтальное положение для ускорения плодоношения (или сильно укорачивают). Нередко в этом же поле имеются привитые дички (окулянты) от подокулировки прошлого года. Их срезают на привитую почку, срез замазывают.

Все обрезки выносят из питомника и сжигают, чтобы уничтожить зимующие на этих веточках яички вредных насекомых.

В апреле на этом же поле питомника можно  провести выращивание саженцев с промежуточной вставкой клопового подвоя. Если такой клоповый подвой был привит на дичке и из него выросла однолетка, то его используют как вставку. Для этого на ней прививают культурный сорт. При длине вставки 20-25 см деревце в дальнейшем становится карликовым. При длине вставки 7—10 см — полукарликовым.

На втором поле питомника проверяют приживаемость кулировок прошлого года и остро отточенным секатором срезают дичок на привитую почку. Чтобы при срезе секатор не мял древесину, следует одинаково заточить на наждачном круге обе режущие плоскости. Затем снимают пластикатную повязку и замазывают рану так, чтобы замазка не натекала на привитой глазок.

Если неприжившихся дичков много, то их не срезают, а используют для весенней прививки черенком. Все вырезанные ветки собирают, выносят и сжигают.

Посадка прививок.

На чистой удобренной почве в апреле после весенней глубокой перекопки как можно раньше высаживают зимние прививки. Посадка должна быть глубокой — на поверхности остается лишь верхняя почка привитого черенка. При этом повязки из мочала, ниток, отходов льнопрядильных фабрик быстро разлагаются в почве и не нуждаются в ослаблении. Посадки поливают за лето еще два-три раза. Схема посадки в любительском питомнике 70X20 см. При возможности зимние прививки лучше высаживать и выращивать в теплице.

Посадка подвоев яблони

Если подвои яблони не высадили в первое поле питомника осенью, то это делают весной, в апреле. Дички сортируют по размеру на первый и второй сорта, подрезают корни, оставляя 12—15 см, а надземную часть на одну треть высоты.

Первый сорт высаживают отдельно от второго (брак сжигают, а ровненький недогон помещают в перешколу или в нулевое поле). При посадке корневую шейку заглубляют на 3—5 см и сразу поливают. Схема посадки 70X15—30 см. Таким же образом высаживают из парников укоренившиеся и перезимовавшие зеленые черенки вишни, смородины и других культур. Расстояние в ряду 10—15 см.

Если с посадкой подвоев задерживаются, то их снегуют — помещают в снежные бурты и выдерживают там до момента посадки. Снегование особенно целесообразно для подвоев, завезенных весной из других мест.

Со стороны господствующих ветров (за изгородь сада) закладывают ветрозащитные лесные полосы, если их не заложили раньше. При этом используют высокорослые древесные породы — тополь, березу, липу.

Саженцы высаживают обычно в два ряда, через 3—4 м между ними. В ряду их размещают плотнее — через 1 — 1,5 м. Непригоден для защитных посадок клен ясенелистный (он засоряет плодовые насаждения).

Посев плодовых семян.

В питомнике в конце апреля на высоких и теплых местах высевают стратифицированные семена плодовых культур. Почва на грядах должна быть чистой от сорняков, заправленной органическими удобрениями, тщательно перекопана и выровнена. Семена высевают в политые бороздки (глубиной 5—8 см), затем слегка присыпают плодородной почвой (на 1 — 1,5 см). Посевы сразу же мульчируют перегноем, торфом или опилками слоем до 2 см

Садоводы-любители нередко допускают ошибки, присыпая семена более толстым слоем почвы или мульчи, в результате всходы не пробиваются к поверхности и гибнут. На десять квадратных метров расходуется 12—18 г семян ранетки. Высевают их рядами с расстоянием между ними 25—40 см.

Выращивание черной смородины из черенков

В апреле садоводы должны позаботиться о выращивании в питомнике посадочного материала ягодников к осенним посадкам. Для этого в конце месяца, когда земля оттает на глубину 15—20 см, высаживают одревесневшие черенки черной смородины. До этой поры их хранят в снеговых кучах.

На пониженных морозобойных местах черенки смородины высаживают в середине мая. Почву для такой посадки обычно готовят с осени (достаточно глубоко перекапывают и вносят органические удобрения). С целью экономии земельной площади выбирают наиболее рациональную схему размещения, обеспечивающую нормальное развитие саженцев до момента выкопки.

В садоводстве при выращивании большого количества саженцев приемлема двухстрочная посадка с расстоянием 20 см между рядами и 15 см между черенками в ряду. Между лентами нужно оставить не менее 70 см, чтобы удобно было обрабатывать почву при уходе за питомничком.

Черенки высаживают наклонно под углом 45, заглубляя настолько, чтобы над поверхностью почвы оставалось не более двух почек. Землю вокруг черенков уплотняют, поливают и мульчируют. В дальнейшем следят за влажностью и чистотой участка. Почву постоянно рыхлят.

Для сохранения влаги, а также для угнетения сорняков садоводы используют полиэтиленовую пленку (лучше черную), которую расстилают до посадки черенков. В таком случае черенки высаживают в отверстия, предварительно сделанные гвоздем в пленке по выбранной схеме. Под пленкой почва постоянно находится в увлажненном состоянии, быстрее прогревается, что создает благоприятные условия для укоренения черенков.

Размножение красной смородины и крыжовника отводками

Апрель хорошее время для размножения в питомнике  какого-либо сорта в незначительном количестве можно горизонтальными или дуговидными отводками. Для красной смородины и крыжовника этот способ более надежен, чем укоренение одревесневших черенков.

Для укоренения выбирают наиболее развитые однолетние побеги или двухлетние ветви с сильным приростом. Около кустов делают неглубокие бороздки радиально от основания куста во всю длину побега (для горизонтальных отводков), в которые и укладывают побег, плотно пришпиливая его несколькими крючками к поверхности почвы.

Пришпиленные горизонтальные ветви довольно быстро дают новые приросты. При отрастании из почек молодых побегов длиной 10—12 см в мае их присыпают влажной плодородной почвой, по мере отрастания продолжают окучивать почвой, постоянно заботясь о достаточной ее влажности.

При размножении способом дуговидных отводков выбранный побег, пригнутый к почве в месте изгиба, сразу присыпают плодородной влажной почвой, в течение лета также поливают и подокучивают. Для лучшего формирования саженцев у выбранных побегов при пригибании нужно прищипывать верхушки.

К осени пригнутые ветви отделяют от материнского растения, делят их на количество образовавшихся саженцев, лучшие из которых с хорошей корневой системой и развитой надземной частью используют для посадки, а слабые — высаживают на участок доращивания.

Этими же способами с разными модификациями размножают жимолость, калину, слаборослые подвои яблони и ряд других пород. Для этого используют специально высаженные чистосортные оздоровленные растения.

Заготовка черенков и выращивание саженцев облепихи

Черенки облепихи перспективных сортов заготавливают с лучших здоровых кустов за 8—10 дней до посадки. Делается это таким образом. Нарезают сильно развитые однолетние побеги. Если на них встречаются боковые разветвления, то их вырезают. Затем побег разрезают на черенки длиной 14—18 см. Садовым варом замазывают нижние и верхние срезы.

Выравняв верхние концы, черенки связывают в пучки и ставят в воду в комнатных условиях так, что над водой остаются две-три почки.

Через семь — девять дней, в течение которых воду несколько раз заменяют на свежую, из почек образуются розетки мелких листочков, а на подводной части черенка бугорки с зачатками корней. Такая подготовка черенков ведет к высокой, близкой к 100 %, их приживаемости.

Нельзя передерживать черенки в воде до прорастания корешков: при посадке хрупкие корешки отламываются На выровненной гряде с плодородной почвой лопатой вдоль каждого ряда прорезают щель глубиной 12—14 см В нее втыкают подготовленные черенки облепихи, оставляя над поверхностью почвы две почки. Затем их плотно обжимают и поливают.

Поверхность почвы мульчируют слоем 2—4 см. Насаждения поливают обычно два раза в неделю, а после начала активного роста — по мере надобности.

На этикетке, устанавливаемой в начале каждого ряда, и в тетради записывают название сорта. Черенки с мужских экземпляров облепихи высаживают в отдельные ряды.